Le bois
Le chêne massif reste la référence : il vieillit bien, se ponce, se répare et réchauffe une structure métallique. Le hêtre coûte moins cher et supporte moins bien les variations d’humidité. Le lamellé-collé tient mieux la planéité sur les grandes largeurs.
L’épaisseur se situe couramment entre 40 et 60 mm selon la portée et la façon dont la marche est tenue. Le nez de marche s’use le premier, un chanfrein ou un arrondi y résiste mieux qu’une arête vive.
La finition se choisit avec le sol : une huile se retouche zone par zone, un vernis protège davantage mais se reprend en totalité une fois marqué.
Le verre
Une marche en verre feuilleté, avec une couche supérieure sablée antidérapante, laisse passer la lumière et convient à un escalier placé loin d’une fenêtre.
Elle demande un nettoyage fréquent, montre chaque trace et impose un feuilleté épais, donc lourd. Certaines personnes ressentent un vertige à monter un escalier transparent, ce qui se teste avant de commander.
La tôle
Une marche en tôle pliée s’accorde avec la structure et se fabrique d’un seul tenant. Une tôle lisse glisse sous une chaussette : la tôle larmée, un revêtement grainé ou un profil antidérapant collé règlent la question.
La tôle sonne. Un remplissage de sable, un matériau amortissant collé en sous-face ou une épaisseur plus forte réduisent nettement le bruit de pas.
Le béton et la pierre
Une marche en béton ciré ou en pierre apporte de la masse, donc du silence, et prolonge un sol en carrelage. Son poids change tout le dimensionnement de la structure et de ses ancrages.
Ce choix se fait au tout début du projet. Ajouter des marches lourdes sur une structure calculée pour du bois n’est pas envisageable après coup.